 |
 |
РАЗМЕЩЕНИЕ РАСТЕНИИ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ
Мы уже говорили о том, какое большое значение имеют для суккулентов хорошая освещенность и свежий воздух, поэтому необходимо обязательно принимать во внимание оба эти фактора при выборе места для вашей коллекции. Естественно, при этом на первом месте стоит эстетический фактор. Растения должны представать во всей своей красе, так чтобы мы могли постоянно любоваться ими, находясь за рабочим столом или отдыхая после работы. Но красота растений сохраняется и приумножается только в том случае, если их размещение соответствует их потребностям. Поэтому выберем самое светлое окно и поставим наших питомцев достаточно близко к стеклу. Лучше всего, если это окно лишь изредка используется для проветривания или вообще не открывается. Хорошо, когда в комнате есть второе окно, растения будут получать необходимый им свежий воздух. Частую смену места суккуленты не выносят, ведь в природных условиях этого вообще не происходит. Поэтому хотелось бы тут же обратить ваше внимание на следующий момент, а именно на выбор солнечной стороны. По каждому многолетнему растению можно определить, какой стороной оно растет в направлении источника света. Верхушки суккулентов слегка наклонены к нему, причем у некоторых кактусов из Бразилии этот признак выражен особенно сильно. Чтобы быть совершенно уверенным и избежать новых проверок, отметьте эту направленность штрихом на стенке горшка так, чтобы маркировка не смывалась даже при частых поливах. Обычно практикуемые повторные повороты горшков для равномерного разрастания растений во все стороны проводить не надо. Нельзя же требовать от растения, чтобы оно вновь и вновь разворачивало свои листья к свету, это для них слишком сильное напряжение. На это способны сильно облиственные растения, но не суккуленты с их мясистыми листьями и колючками. Они не любят, чтобы им мешали, им нужны покой, уют и освещение с одной и той же стороны. Даже при мытье окон, когда каждый горшок приходится снимать с подоконника по отдельности, вы причиняете вашим питомцам большие неудобства. Поэтому лучше всего сколотить из досок или сделать из какого-то другого материала ящик шириной с окно или половину рамы и разместить в нем маленькие и средние горшки. Дно следует по возможности обить жестью, а весь ящик покрасить изнутри и снаружи водонепроницаемой краской. Затем его наполняют торфяной почвой или почвенной смесью, хорошо поддерживающей влажность, и выставляют два-три ряда горшков, погружая их в грунт до верхней кромки. Огромное преимущество этого способа в том, что почва в стоящих в ящике горшках быстро не высыхает. Если на маленькие глиняные горшки попадают прямые лучи солнца, наружная их сторона очень сильно прогревается и тонкие всасывающие корешки кактусов быстро высыхают. При этом растения приходится очень часто поливать, вызывая нежелательное накопление извести в почве. Если же горшки стоят в ящиках, то зимой нужно только слегка увлажнять почву вокруг них, и корешки на несколько недель остаются защищенными от высыхания.
Ящики с горшками можно поставить штабелем. В результате у вас будет больше места на подоконнике и появится возможность дать самым теплолюбивым растениям лучшее место — в верхнем ряду. Однако такое размещение пригодно только зимой, летом же, когда солнце стоит высоко, верхние ящики будут затенять нижние.
Целесообразным оказалось выращивание суккулентов между рамами, потому что при таком способе отпадает зависимость от температуры в комнате.
Для размещения цветов подоконники обычно слишком узки (1). Кроме того, свободно стоящие на нем горшки испаряют слишком много воды, приводя к нежелательным, слишком частым поливам. К подоконнику можно подвесить ящик глубиной около 30 см, заполнить его слоем черепков или гальки и торфяной земли и высадить растения или поставить горшки, вдавив их в землю, потому что их стенки все равно вскоре становятся неприглядными (2). Чтобы защитить обои в комнате от распрыскиваемой воды, по бокам ящика сделайте еще одну раму шириной с ящик (3). Застеклив ее, вы получите комнатную «теплицу», в которой легче регулировать влажность и температуру. Конструируя такое «кактусовое окно», его можно скомбинировать со стоящей рядом мебелью (4), получив гармоничное целое. Калориферы под окном создают в зимнее время опасность для тех суккулентов, которым необходима холодная зимовка. В очень холодные зимние ночи достаточно утеплить окно бумагой или каким-то полотнищем. При возможности проведите в подоконнике электрический провод или оборудуйте регулируемую подачу теплого воздуха между ящиком и окном (6) таким образом, чтобы воздух проходил под перекрывающей раму доской. В ней же можно укрепить скрытую подсветку (5). Ящик с землей и горшками из-за солидного веса требует подпорок, которые могут испортить всю картину. Поэтому под ящиком можно построить что-то вроде шкафчика, используя его для хранения орудий ухода.
Мы уже говорили, что в отопляемой комнате почва в горшках обычно очень быстро высыхает. Их приходится слишком много поливать, а частые поливы стимулируют рост растений, нуждающихся в зимнем покое для закладки цветочных почек. Это одна из распространенных причин, по которым комнатные суккуленты совсем не цветут или дают цветки очень редко. К сожалению, места между рамами обычно очень мало, но при умелых руках или с помощью мастера рамы можно несколько расставить, например на 25 см или несколько шире. Лучше всего выдвигать при этом наружную раму, чтобы дать растениям немного больше света. Верхний край наружной рамы должен иметь небольшой скос для защиты от дождя. Проветривание организуют таким образом, чтобы поток воздуха шел под ящиком с горшками и по внутренней стороне наружной рамы и обратно — по внутренней раме. Эркеры, собственно, должны предусматриваться архитекторами при проектировании каждой современной квартиры. Однако подобные требования, к сожалению, выполняются крайне редко. Под прямыми лучами солнца такая своеобразная маленькая тепличка очень быстро прогревается, поэтому на лето необходимо предусмотреть ее проветривание. Внутренние рамы окна должны широко раскрываться, чтобы за растениями можно было легко ухаживать. Особенно холодными зимними ночами их следует распахивать, обеспечивая растениям доступ комнатного тепла, иначе температура в тепличке опустится ниже нуля. При умеренных холодах для обогрева достаточно маленького нагревателя, применяемого, например, в аквариумах. Необходимость в затенении растений летом возникает очень редко, в этом случае на стекло достаточно нанести тонкий слой глиняной болтушки, а при наступлении пасмурной погоды смыть его, хотя это может сделать первый же дождь. Верхушки очень восприимчивых к теплу растений хорошо периодически укрывать папиросной бумагой.
Летом застойный, очень влажный воздух в таком маленьком пространстве резко стимулирует формирование корней и рост растений. Представьте себе, например, состояние маленького отростка или больного растения под стеклянной банкой, где испарение в замкнутом пространстве сильно сокращается и укоренение ослабевает или вообще не происходит. Следовательно, стекло нужно защитить от длительного действия прямых и сильных солнечных лучей, иначе воздух в тепличке очень быстро согреется. В то же время водяные пары отчасти поглощают вредоносные лучи и защищают растения от ожогов.
Не каждый в состоянии построить себе «кактусовое» окно, но и без него вы можете создать своим любимцам прекрасные условия. Вполне достаточно давать растениям доступ к прямым солнечным лучам; открывая окно или выставляя в летние месяцы горшки на свежий воздух, закрепив для этого на карнизе окна доску с помощью двух крепких крюков. Однако не все суккуленты пригодны для содержания на свежем воздухе и всегда должны оставаться на подоконнике в комнате. Это относится ко всем без исключения молодым растениям и кактусам с белым опушением. Дело в том, что за окном растения обычно открыты сильным дождям. Кроме того, воздух городов сильно загрязнен и белоопушенные кактусы быстро теряют свою красоту.
Для таких видов лучше всего организовать «летний отдых» в саду, разместив их в крытом парнике.
Небольшое воздушное пространство под рамой парника очень быстро прогревается, что весьма благоприятно для теплолюбивых кактусов. Особенно хороши условия для роста непосредственно под стеклом. Периодически раскрывая парники в середине лета и осенью, вы дадите кактусам так необходимые прямое освещение солнцем, охлаждение ночью и ценную утреннюю росу.
Уход в парнике имеет свои сложности, и многим страстным кактусистам следовало бы внимательно ознакомиться с практическими указаниями. Даже холодный парник, в лучшем случае слегка утепленный за счет плотно утрамбованного увлажненного слоя листьев на дне, дает вашим питомцам с апреля по октябрь здоровую среду обитания, в которой они прекрасно растут, а их прелесть становится еще заметнее. Секрет заключается в сравнительно небольшом объеме воздуха под рамой парника, который слегка согревается даже под слабыми лучами солнца, и в интенсивном освещении растений, находящихся в непосредственной близости от стекла. Эффект солнечного света для растений в значительной мере зависит от отдаленности стекла: действие лучей ослабевает по мере отдаления от поверхности рамы в квадратичной зависимости. Уклон рамы позволяет расставлять.под ней растения разной высоты так, чтобы их верхушки были на равном минимальном расстоянии от стекла, причем здесь необходимо одновременно учитывать прирост растений на несколько месяцев вперед. Холодными ночами хорошо закрывающиеся рамы парника следует дополнительно укрыть какой-либо тканью или соломенными матами. В течение дня солнце очень быстро прогревает закрытый парник, поэтому нужно своевременно проводить проветривание, иначе на растениях появятся некрасивые бурые пятна солнечного ожога.
Растения можно поставить в парник прямо в горшках, но лучше всего высадить их в грунт, а приблизительно в августе опять перенести в горшки, чтобы они хорошо укоренились еще до наступления зимы. В этот период, когда растения активно развиваются, их нужно часто проветривать или вообще снимать рамы, особенно сухими ночами, чтобы они получили так важную для здоровья росу. Рамы служат в это время главным образом для защиты от дождей. Если ночью неожиданно пройдет гроза с сильным дождем а парники остались открытыми, не пугайтесь. На следующее утро вы увидете, насколько полезной оказалась непогода для растений, какими удивительно свежими и чистыми они выглядят. Парник имеет многие преимущества: он легко проветривается, при снятии рамы за растениями удобно ухаживать, да и любоваться ими можно с самой выгодной позиции — сверху. Однако при продолжительных периодах дождливой и холодной погоды рамы убирать с парников не следует.
Если парник расположен не вблизи дома, нам реже удается встречаться с нашими питомцами. В этом случае в более выгодном положении находится владелец маленькой теплицы, где он может наблюдать за растениями независимо от погоды. Лучше всего пристроить такую тепличку с южной стороны дома, имея к ней доступ из подвала.
Теплица с входом из погреба и умеренным зимним обогревом, пристроенная с южной стороны дома, — это идеальный вариант для опытного катусиста. На небольшой площади в ней можно удобно разместить (в соответствии с потребностью в освещенности) множество растений
Крыша теплицы со склоном на юг под углом 30—40° усиливает действие каждого луча солнца. Освещенное солнцем место, не затененное деревьями, по возможности защищенное от холодных северных и восточных ветров, идеально для кактусового домика. Но и теплица с двускатной крышей, расположенная с севера на юг, также имеет свое преимущество: она не так быстро и сильно нагревается, и если вы не можете сразу ее проветрить, не бойтесь быстрого появления ожогов. Особенно пригодна такая тепличка для эпифиллумов, декабристов и аналогичных видов кактусов.
Для экономного сохранения тепла очень практично строить теплицу таким образом, чтобы на поверхность земли выходила только скошенная крыша. Если над землей остается и часть боковых стен, то их следует изготовить также из стекла, чтобы растения получали дополнительное освещение. Внутреннюю поверхность можно использовать под земляные грядки (но обязательно с хорошим дренажом!) или как стол для размещения горшков. На деревянной поверхности горшкам теплее, чем на бетонной, которая более прочна, даже если часто становится мокрой. На столы рекомендуется нанести слой угольной крошки или золы толщиной 1—3 см, на такой подстилке горшки мало охлаждаются и не слишком сильно высыхают. Все деревянные части еще до обработки покрывают олифой и безвредной для растений водонепроницаемой краской. На крыше и в стенках делают большое число вентиляционных люков на расстоянии 2—3 м друг от друга; в дождливую погоду открывающиеся наружу люки удобнее раздвижных. Люки в стенках должны обеспечивать передвижение потока холодного наружного воздуха вверх, где он смешивается с теплым воздухом теплицы. По бокам люки экранируют для защиты растений от сквозняков.
При достаточной высоте теплицы по обеим сторонам от центрального прохода можно навесить полки, на которых плошки и горшки с маленькими растениями могут зимовать в непосредственной близости к стеклу. В таких условиях особенно активно начинают цвести многие сосочковые кактусы и некоторые виды, формирующие бутоны в зимний период. При планировании теплицы не следует забывать о местах для свободного размещения садового инвентаря, леек, запасов почвы и т.д. Для остекления теплиц наиболее пригодно светлое стекло определенного размера, например 48×60 см. Пазы перекладин обильно промазывают замазкой; начиная снизу, накладывают пластины стекла с небольшими зазорами между ними и сильно придавливают. Каждая верхняя пластина должна приблизительно на 3 см перекрывать нижнюю; чтобы она не соскальзывала, ее с обеих сторон закрепляют маленькими гвоздиками. Закрыв один ряд между перекладинами, пазы еще раз промазывают замазкой. Через несколько дней при сухой погоде проводят поверхностную окраску. Перед началом зимы все стыки и щели уплотняют войлоком и замазкой. Если расстояние между фронтонами теплицы превышает 3 м, конек крыши и поддерживающие перекладины целесообразно подпереть на расстоянии нескольких метров с обеих сторон хода, чтобы зимой под давлением снега крыша не проваливалась.
В такой неотапливаемой теплице суккуленты в условиях Германии можно спокойно выращивать с марта по ноябрь. Если же вы захотите оставить растения в тепличке на всю зиму, вам не обойтись без отопления. Этот вопрос решается достаточно просто и без больших затрат, если можно подключиться к системе центрального отопления. Еще один путь — это использование недорогих печек, отапливаемых древесными опилками, которые обеспечивают тепло на длительное время, не требуя особого ухода. Существует и множество других возможностей подогрева теплиц на 5—10 °С. В последнее время самым экономичным и лучшим способом считается так называемое отопление рециркулируемым воздухом, при котором небольшой мотор, включающийся и выключающийся с помощью термостата, подает в помещение теплый воздух. В особо холодные ночи теплицы дополнительно защищают от охлаждения, укрывая соломенными или камышовыми матами. Если же натянуть по внутренней поверхности окон и стенок тонкую пленку, отапливать теплицу можно очень экономно.
Что же делать с суккулентами зимой, если теплицы нет или вы не можете обогревать ее с ноября по март? Уверен, что в вашем доме найдется слабо обогреваемая комната, коридор, тамбур или что-то в этом роде, которые не выстывают даже в морозные ночи и на несколько месяцев могут послужить сухим и прохладным, пусть даже и темным, прибежищем для растений. Сухие подвалы также пригодны для зимовки большинства суккулентов, но их необходимо своевременно проветривать.
ГОРШКИ
Для растений, оторванных от земли и грунтовых вод, высадка в обычные горшки представляет лишь жалкий эрзац жизни в природных условиях. Посмотрим на наши цветочные горшки критическим оком: разве их форма хоть как-то изменилась с древних времен? Ведь они встречаются на изображениях, дошедших к нам из Древнего Египта, еще за 2300 лет до н. э. Изготовление на гончарных кругах, которые раньше приводились в движение ногами, обусловливало круглую форму горшков. Каждый суживался книзу, это давало экономию как глины, так и места при перевозках. Однако корневой ком растения имеет совсем другую форму — вверху, у поверхности земли узкую и книзу расширяющуюся. В то же время суживающийся книзу горшок дает преимущество, так как при пересадке вынуть из него растение гораздо легче, чем из сосуда с прямыми и, тем более с суживающимися кверху стенками.
Когда круглые горшки стоят, соприкасаясь друг с другом, отведенное им место используется лишь на три четверти общей поверхности. Значительно большую экономию дают четырехгранные вазоны или размещенные по системе сот шестигранные.
Размещение горшков разной формы на одинаковой площади. Слева — не более 9 круглых горшков (около 70% использованной площади), справа — 13 шестигранных горшков
Но разве от этого они становятся более популярными? Возможно, дело в том, что промышленность до сих пор, за редкими исключениями, снабжает цветоводов только круглыми горшками. Не сомневаюсь, что изменение технологии позволило бы безо всякого перейти к прессованию вазонов иной формы, которые при той же цене, меньшем весе и большей прочности вытеснили бы на рынке круглые горшки. Наличие новых материалов, в том числе синтетических, наверняка приведет к такой перемене. Во всяком случае опыты с сосудами из синтетических материалов убедили меня в их преимуществах и превосходстве.
Говоря о новых материалах, я должен сразу же опровергнуть одно широко распространенное представление о том, что растения вообще можно выращивать только в глиняных горшках. Однако в заморских странах, где достать такие горшки не всегда просто, можно часто видеть пышно растущие, здоровые растения в консервных банках! Теперь уже известно, что глиняный горшок — это совсем не самое лучшее для растения, больше того, глиняные горшки ускоряют потерю поливной воды. Иначе зачем требовалось бы ставить их в ящики с почвой? Стенки глиняных горшков, быстро высыхающие в комнатном воздухе, постоянно впитывают влагу из почвы, а затем испаряют ее, на них выступают капельки воды и почва начинает остывать, что совсем нежелательно. Через дренажные отверстия в дне горшка часть поливной воды, которую не успевает поглотить корневой ком, очень быстро вытекает, вынося при этом многие питательные вещества из почвы в ущерб растению. После сказанного выше об опасном для растений накоплении извести постараемся избежать слишком частых поливов. Я совсем не собираюсь предлагать вам использовать жестяные банки для выращивания кактусов, и все же господство глиняных горшков кончается, выбор сосудов для комнатных растений стал намного шире.
Для прямой высадки растений вполне пригодны глазурованные горшки, прежде с презрением отвергавшиеся и находившие применение в лучшем случае как декоративные кашпо для глиняных горшков. Искусной формы сосуды из майолики, фарфора, синтетических материалов, стекла и даже дерева всегда радуют глаз эстета. При правильных поливах растения в них будут развиваться не хуже, чем в глиняных горшках. Однако ни в коей мере не следует рассматривать комнатные растения как декорацию для помещения и оттенять их пестро раскрашенными горшками. Растение всегда должно быть на первом плане, горшок должен быть лишь скромным фоном для него. Своими яркими красками декоративный вазон заглушает красоту растения, и если уж мы его собираемся использовать, то выберем пастельные тона, без орнамента из цветов или животных. В большинстве случаев наиболее элегантен гладкий, нераскрашенный вазон. Кактусы лучше всего смотрятся на приглушенном цветовом фоне, не отличающемся от природного.
Экономя место, не будем выбирать и слишком большие вазоны, в которых происходит очень быстрое испарение воды с большой открытой поверхности земли. Некоторые любители считают, что суккуленты не требуют слишком много земли и хорошо растут только в маленьких горшках, целиком заполняя их своей небольшой корневой системой. Однако это не соответствует действительности, иначе кактусы, высаженные в ящик или парник, не росли бы так интенсивно. И как же в таком случае им удается выжить в природных условиях, где часто на многие километры кругом нет никакой другой растительности? Нет, от избытка почвы не погибало еще ни одно растение, даже невзыскательный кактус. Только маленькие сеянцы и молодые растения лучше всего развиваются в тесном сообществе, так плотно укрывая поверхность почвы, что ее быстрое высыхание становится невозможным.
Не забудем и о дренажных отверстиях в горшках. Они дают своего рода гарантию защиты от проводимых по незнанию избыточных или слишком частых поливов, например, если при отъезде вы поручаете кому-либо уход за цветами. Кроме того, это отверстие необходимо и для уже упоминавшегося «полива снизу». Именно внизу с помощью нежных всасывающих корешков растение поглощает воду и питательные вещества, поливная вода вымывает минеральные вещества из почвы. Поэтому при выращивании кактусов и других суккулентов дренажные отверстия нужно прикрывать черепками от глиняных горшков, заполнить горшок питательной почвенной смесью, а зону корневой шейки присыпать песком и мелкой галькой, чтобы из-за скапливающейся влаги не развивались возбудители гнилей. Черепок должен быть плоским и не слишком маленьким, это играет свою роль при дальнейшей пересадке. В любом случае потери почвы и питательных веществ через дренажное отверстие нужно предупреждать. Если в выбранном сосуде для растения нет дренажного отверстия, дно горшка присыпают мелкой галькой, мелкими черепками от горшков или крупнозернистым песком слоем от 0,5 до 1,5 см, а поливы проводят особенно осторожно. Но это относится именно к горшкам без отверстий, во всех остальных случаях такой путь не только непригоден, но даже опасен.
ПОЧВА И ПИТАНИЕ
Если у десяти опытных кактусистов, живущих далеко друг от друга, исследовать почву в горшках, то можно со всей определенностью сказать, что это будут десять отличающихся своими свойствами почвенных смесей, и тем не менее во всех случаях растения выглядят свежими, здоровыми и обильно цветут. Следовательно, одних и тех же хороших результатов можно добиться самыми разными путями. Естественно, что при составлении этих десяти смесей их авторы следовали одной единственной схеме, но уже при выборе песка начинаются расхождения: у одного кактусиста это почти чистый кварцевый, у другого — сильно минерализованный песок. Это можно с точностью определить даже по разной окраске. Еще больше различий в составе садовой почвы, однако дело не в этом. В соответствии с тем, что я уже рассказал о значении кислотности используемой почвы, нужно обращать больше внимания на pH, чем на процентный состав смеси. Даже лучший рецепт приготовления смеси может дать неверный pH, если составные части ее не нормированы. Полевая и садовая почва для суккулентов обычно слишком тяжела и слишком плохо удерживает воду, поэтому ее следует смешать с водопоглощающей и поддерживающей кислотность торфяной почвой и добавить от четверти до трети хорошего зернистого речного песка. Песок из карьера обычно содержит слишком много глинистых частиц и при частых поливах затвердевает, как бетон. Азотное удобрение почва для кактусов получает из коровьего навоза, перепревавшего в течение многих лет, или из хорошо выдержанного листового перегноя, которые добавляются приблизительно в одной трети. При этом, однако, совершенно необходимо, чтобы листовой перегной хорошо разложился, поскольку именно неразложившиеся растительные остатки могут стать источником заражения опасными грибами.
Почвенную смесь для кактусов нельзя слишком тонко просеивать, она при этом быстро уплотняется. Смесь несколько более грубого состава с содержанием мелких камешков более благоприятна для роста корней.
Некоторые кактусы при укоренении очень восприимчивы к влажности, поэтому почву в горшках следует засыпать галькой. Она легко пропускает поливную воду, которая должна сохраняться в нижнем слое между тоненькими всасывающими корешками
Хорошее развитие растений обеспечивает почвенная смесь следующей структуры: плотные частицы (почва) —50%, влажность — 25, насыщенность воздухом (пористость) — 25 %.
Многие кактусы из засушливых каменистых пустынь восприимчивы к богатой гумусом почве, для их корней опасны гуминовые кислоты, выделяющиеся в результате деятельности почвенных бактерий. На родине этих видов почвы почти не содержат гумуса, там нет гниющих растительных остатков, из которых он образуется. Такие растения, которые можно узнать по редьковидному, толстому главному корню и небольшому количеству боковых корней, нужно обеспечить смесью большого количества суглинка с песком и галькой размером с горошину. Кроме того, можно добавить кирпичную крошку и немного толченого древесного угля, что позволит поддерживать корни в здоровом состоянии. Совсем иначе ведут себя виды, растущие в развилках скелетных деревьев, где скапливается гумус. Это эпифиты, к которым относятся наши эпнфиллумы, декабристы и рипсалисы. В наших условиях они стали нормальными солидными горшечными культурами, и тем не менее их корням по-прежнему нужны гумус, слабая кислотность среды и влажность, т. е. то, что дает торфяная почва. Глинистая и садовая почвы для них, как правило, слишком тяжелы.
Готовая почвенная смесь должна быть постоянно умеренно влажной, а добиться этого в комнате совсем не так легко. Для ее хранения непригодны и многие подвалы. Лучше всего хранить почвенную смесь в саду, следя при этом, чтобы ее не вымывали дожди и не высушивало солнце. Проще всего приобрести стандартную почвенную смесь в каком-нибудь садоводческом хозяйстве и довести ее состав до необходимого для выбранного вами вида кактуса.
Почву, предназначенную для посева семян и для молодых растений, рекомендуется пропарить за две недели до использования. При пропаривании погибают все патогенные грибы и вредители вместе со своим потомством, которые могут быть очень опасными для растеньиц. Для этого слегка увлажненную почву нагревают в достаточно большой емкости до 100 °С и затем обрабатывают горячим водяным паром примерно 15 минут. Для проверки в почву кладут сырую картофелину и, когда она сварится, пропаривание прекращают. Очень практичен и другой способ: почву засыпают в мешок, ткань которого хорошо пропускает водяной пар, пропаривают, затем высыпают, укрывают и дают медленно остыть. Пригодной для высадки растений почва становится только через две недели, когда в ней начинают активизироваться бактерии. Плохо растворимые добавки из навоза в результате пропаривания разлагаются намного быстрее, чем при хранении в штабеле. Кислотность почвы, которую нужно определить с помощью лакмусовой бумажки, не должна быть выше pH 6.
В прежние времена все горшечные культуры весной, иногда даже незадолго до цветения, обязательно пересаживали, причем почву тщательно стряхивали с корней. При распространенном тогда обызвествлении почвы этот способ, безусловно, был необходим. Однако при современных, более здоровых для растений методах ухода необходимость в ежегодной пересадке отпала, а если она и возникает, то уже не представляет собой такое болезненное вмешательство в жизнь растения, связанное с определенным временем года.
Если вы заметили, что горшок стал мал для растения, корни которого начинают выглядывать из дренажного отверстия, а подкормки уже не повышают питательных свойств почвы, нужно провести пересадку. Почва при этом не должна быть ни совсем сухой, ни только политой. В дренажное отверстие, закрытое большим черепком, просто вводят карандаш и выталкивают весь ком почвы из горшка. Если же это не получается, растение осторожно берут за корневую шейку, горшок переворачивают и постукивают его краями по кромке стола, чтобы высвободить ком почвы.
Пересадка кактуса с плотным корневым комом; А — если дренажное отверстие перекрыто не очень маленьким черепком, пересаживаемое растение можно вытолкнуть из горшка вверх обратным концом карандаша; Б — при постукивании горшком по кромке стола корневой ком высвобождается из горшка
У растений, уход за которыми был правильным, корневая система имеет форму клубка, который при пересадке стремится расшириться и пронизывает новую почву своими молодыми корешками. В таких случаях вполне достаточно взять горшок немного побольше, насыпать на дно и вокруг клубка корней новую почву, и пересаженное растение без каких-либо признаков повреждения начнет активно расти дальше. Если вы обнаружите высохшие или гниющие мелкие корешки, их надо осторожно, не повреждая других корней, удалить и затем пересадить растение в свежую почву. Если же корневая система полностью поражена гнилью или у растения вообще нет корней, его высаживают для укоренения особым способом, как черенок.
Каждое пересаженное растение требует в течение нескольких дней защиты от яркого солнца и, следовательно, сильного испарения, однако его следует по возможности содержать в немного более теплых условиях, чем обычно. Первые два дня после пересадки поливы проводить не надо, чтобы на случайно образовавшихся ранках или надломах на корнях не развилась гниль. После укоренения необходима подкормка питательным раствором для активизации нового роста.
Крупные растения, растущие в здоровой почве, можно пересаживать не чаще одного раза в три-четыре года и в первую очередь потому, что при ненарушаемом активном росте в течение этого времени им потребуются более крупные горшки. Для защиты поверхностного слоя от образования корки и высыхания хорошие результаты дает присыпка мелкой галькой. Правильно приготовленная почвенная смесь для кактусов должна содержать все необходимые для здорового роста питательные вещества в достаточном количестве. Кроме микроэлементов, содержащихся в почве, суккулентам необходимо только 5,6 % азота, 16 — фосфорной кислоты и 38% калия, в то время как стандартная цветочная почва содержит, как правило, гораздо больше азота соответственно потребностям быстрорастущих облиственных растений. Питательные вещества становятся доступными для растений благодаря воде и почвенным бактериям. Содержащегося в смеси количества питательных веществ обычно хватает сравнительно медленно растущим суккулентам на несколько лет. Чтобы не ждать, пока растение израсходует весь этот запас и начнет испытывать дефицит питательных веществ, не проявляя пока при этом каких-либо внешних признаков, укоренившийся кактус можно подкормить полным питательным раствором, содержащим все необходимые компоненты. Если такая подкормка и будет преждевременной, питательные вещества не пропадут, их будет хранить почва. Не стоит составлять питательную смесь самому, даже если ее нужно совсем немного, лучше купить готовую. Для кактусов и других суккулентов особенно рекомендуется тропафил, хорошо зарекомендовавший себя в течение многих лет. Удобрение в низкой концентрации добавляют к поливной воде один — два раза в неделю. При этом каждый раз в воде растворяют такое количество удобрения, которого достаточно для разовой подкормки. Кроме того, рекомендуется время от времени ставить растения в горшках в наполненную питательным раствором емкость, чтобы они могли как следует «подкормиться» снизу. Эффект правильной подкормки обычно проявляется быстро, растения выглядят свежими, здоровыми, а позднее активно образуют множество бутонов. Если же почва истощена и питательных веществ в ней недостает, окраска растений становится бледно-зеленой, почти желтоватой, отдельные их части развиваются замедленно.
ГИДРОКУЛЬТУРА
Обогащая торфяную почву, в которой растут комнатные растения, водой или питательным раствором, мы приближаемся к методу гидрокультуры. Если в условиях гидропоники корни находящегося над питательным раствором растения непосредственно свисают в жидкость, то при гидрокультуре растения имеют поддерживающий субстрат.
Гидрокультура: растение закрепляется корнями в гальке, поглощая воду и питательные вещества через дренажное отверстие
При подпитывании из раствора потребность в почве, которая при прочих методах выращиваний служит резерватором питательных веществ, отпадает. Однако почва выполняет и другие — поддерживающие и закрепляющие функции. Этому же может служить дезинфицированный субстрат, причем он более безопасен, так как содержащиеся в почве бактерии представляют, особенно для молодых растений, постоянную опасность. Мягкие ткани растений и корни не выносят накапливающихся в гумусной почве кислот, именно поэтому выше уже рекомендовалось присыпать почвенную смесь в горшках галькой.
Поддерживающим субстратом могут служить самые разные материалы, например разнообразные виды гальки, кирпичная крошка, древесный уголь, шлаки, торфяная почва, причем зернистость этих материалов должна соответствовать величине растений и их корневых систем. По структуре наиболее пригоден субстрат из равных объемов твердых частиц и воздушных пор или жидкости, он в достаточной мере обеспечивает растения необходимым для них кислородом. Естественно, такой субстрат должен быть свободен от вредоносных для растений компонентов, что, в частности, характерно для шлаков (сернистые соединения). Шлак бурого угля вообще не пригоден для гидрокультуры, шлака кокса и каменного угля должны быть хорошо прокалены для удаления из них соединений кальция и серы, поскольку при длительном использовании питательного раствора на его качество влияет содержащаяся в субстрате известь. В этом случае необходима его предварительная обработка. Субстрат заливают раствором из одной части концентрированной серной кислоты и 10 частей воды и оставляют до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки газа. Затем субстрат засыпают в какую-либо емкость с чистой водой и для предосторожности дополнительно промывают под проточной водой. К сожалению, шлаки обычно сильно измельчены и, даже если после просеивания приобретают необходимую структуру, служат не лучшим субстратом, так как частицы шлаков имеют острые края. В крайнем случае шлак можно использовать в качестве добавки.
Кирпичная крошка также имеет недостатки, поскольку ее структура легко меняется, крошка склонна к образованию шлама. Кроме того, в ней содержатся различные чужеродные примеси, которые заранее трудно установить, но они могут быть вредоносными для растений.
В последнее время в качестве субстратов или примесей к ним рекомендуют также применять вермикулит и перлит, тем более что они выгодны из-за небольшого веса.
Преимущества природной кислой торфяной почвы и сфагнума достаточно известны. Доказано, что они очень удобны и как примеси к поддерживающим субстратам, поскольку не только регулируют кислотность среды, но и увеличивают растворимость питательных веществ, облегчая корням их поглощение. Особенно положительно реагируют на добавки торфяной почвы и сфагнума растения-эпифиты.
Все поддерживающие субстраты перед использованием стерилизуют прогреванием до 100°С, причем в отличие от пропаренной почвы их можно сразу засыпать, не ожидая возобновления активности бактерий. Питательный раствор уже содержит пригодные для поглощения корнями вещества и почвенные бактерии, которые в прочих случаях должны сначала «приготовить» питание, не нужны. Сам субстрат в питании растений не участвует.
В качестве емкостей для питательного раствора используют водонепроницаемые или покрытые изолирующим слоем сосуды, чтобы предупредить выделение из стенок каких-либо веществ, изменяющих состав раствора или, наоборот, связывающих его компоненты. Емкость можно также выложить пленкой, но только не содержащей фенолов. Некоторые пленки при контакте с питательным раствором могут выделять токсичные для растений вещества.
Субстрат засыпают в емкость, высаживают в него растения либо выставляют горшки и затем заливают питательным раствором, причем одного смачивания обычно достаточно на много дней. Раствор должен заполнять емкость на сантиметр ниже корневой шейки растений, поддерживающий субстрат впитывает его и через 12—24 часа избыток раствора спускается через вентиль. Остаток раствора хранят в темном месте для повторного использования. Более крупные по площади емкости должны иметь скошенное дно, облегчающее стекание питательного раствора. Частота его внесения полностью зависит от времени года, температуры и вида растений. Можно обеспечить и постоянное поддержание уровня раствора, но при этом нужно гораздо сильнее его разбавлять.
Норму и продолжительность подкормки иногда приходится устанавливать самому. Для этого проведите пробный полив и проследите за тем, чтобы структура субстрата обеспечивала быстрый подъем жидкости к корням, а их кончики были погружены в раствор. В зависимости от времени года и погоды можно также заменять подачу питательного раствора поливами водой через более или менее длительные промежутки времени. Спустя несколько часов, когда жидкость будет спущена, свободное пространство вокруг корней заполнится воздухом, что совершенно необходимо для здоровья растений и их нормального роста.
Небольшие коллекции кактусов и отдельные растения можно высаживать в водонепроницаемые горшки, заполненные субстратом и залитые питательным раствором в необходимом объеме. Однако гораздо удобнее так называемые двойные гидрогоршки, состоящие из двух частей — для высадки растения и для питательного раствора.
При гидрокультуре растение закреплено корнями в гальке или другом поддерживающем субстрате, в условиях гидропоники корни находятся непосредственно в питательном
Во вставном горшке находится растение в песчаной почве или в любом выбранном субстрате (эпифиты — в торфяной почве). Через несколько отверстий в стенках и дне этого горшка поступает питательный раствор, а позднее через них прорастают всасывающие корешки. Нижний горшок на треть или наполовину заполняют питательным раствором. Очень большое значение имеет воздух, заполняющий свободную часть объема нижнего горшка. Через две-три недели питательный раствор нужно обогатить, а через шесть-восемь недель заменить, так как он не только истощается, но и резко изменяется по составу за счет корневых выделений. Зимой питательный раствор по возможности удаляют, а нижний горшок на одну треть заполняют водой, предварительно прокипяченной для снижения содержания извести.
При приготовлении раствора следует использовать только химически чистую, не загрязненную воду без вредных примесей. Наиболее пригодна чистая дождевая вода или предварительно смягченная (при необходимости) водопроводная. Смесь химикатов едва ли имеет смысл составлять самому, лучше купить готовый питательный раствор для гидрокультуры, например тропафил в необходимой концентрации. При этом надо постоянно, помнить, что домашние суккуленты не выносят стандартного удобрения для цветов, содержащего много азота.
Об отдельных компонентах удобрений мы уже подробно говорили в разделе «Почва и питание». Обычно на товарных упаковках указаны дозы их применения, в основном 3 грамма на 1 литр. Поскольку растения в гидрокультуре нельзя часто пересаживать, нужно заранее позаботиться о приросте и выбирать горшки достаточной величины.
Не надо бояться развивающихся на корнях эпифитных растений водорослей, они обеспечивают корни кислородом.
Возможно, кого-то удивит, что гидрокультуру уже в течение ряда лет применяют при выращивании кактусов и других суккулентов из семян. Многолетние опыты показали, что при этом развиваются совсем не изнеженные или раскормленные экземпляры, а абсолютно здоровые, хорошо сформировавшиеся растения, которые при пересадке в почву продолжают нормально расти. Перенос растений в новую среду следует по возможности приурочить к весенним месяцам. Гидрокультура удивительно быстро нашла многих поклонников. Ее теория и методы не новы, в каждой стране есть садовые хозяйства, работающие с гидрокультурой. Собственно, и для любителей она проще, удобнее и результативнее, чем обычное выращивание в почвенной смеси. Одно из основных преимуществ гидрокультуры — это отсутствие (при стерилизации субстрата) возбудителей грибных болезней, которые очень часто обитают в почве. Далее, для особо ценных кактусов с белым опушением очень важно, что в гидрокультуре увлажнение происходит только снизу и на верхушки растений не попадает грязь. Этого почти не удается избежать при обычных поливах сверху. Наконец, кактусист экономит время, так как может отказаться от поливов. Достать органическое удобрение становится все труднее, поэтому любители кактусов начинают часто обращаться к использованию питательных растворов и гидрокультуры.
Найти и правильно хранить почвенную смесь для комнатных суккулентов довольно трудно, особенно в условиях большого города, но эти проблемы отпадают при применении гидрокультуры. И все же есть люди, которые вначале не принимают никаких новшеств. Можно услышать жалобы, что отказ от поливов лишает возможности часто любоваться своей коллекцией. Какая близорукость! Ведь именно экономя время, можно гораздо чаще видеться со своими любимцами и наблюдать за ними. Пусть в шутку, но совершенно справедливо говорят, что под влюбленным взглядом хозяина растение расцветает. Кроме того, более внимательное наблюдение за кактусами позволяет своевременно обнаружить их повреждение. Не обладание ценным растением, а работа с ним — вот что самое главное.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ И ПРИВИВКОЙ
Допустим, что, несмотря на все указания, вы прошедшим летом хотя бы один раз проветривали или увлажняли растения не вовремя и на верхушке красивого кактуса появились уродливые желтые ожоги, а затем главный стебель перестал расти. И вдруг к вашей радости совсем у основания главного стебля появился удивительно свежий боковой побег. Теперь вам мешает только часть растения, покрытая желтыми пятнами. Значит, из нового побега нужно вырастить самостоятельное растение. Если новый побег срезать у основания, в самой тонкой части, нижний его конец будет несколько скошенным, но это неважно, ведь позднее он так и так окажется в почве. Однако, если побег достиг достаточной длины и окреп, его можно срезать на пару сантиметров выше. При этом увеличится поверхность среза и потребуется больше времени для ее подсыхания, но в этом есть и свое преимущество, так как маточное растение даст новый боковой побег из пенька на месте среза скорее, чем при срезании у основания. Обладая кактусом какого-то ценного или особо красивого вида, вы наверняка хотели бы получить от него потомство, так продолжайте заботливо ухаживать за маточным растением, и оно вскоре даст новые побеги, которые также можно будет отсадить.
Черенки срезают не только при появлении ожогов на верхушках кактусов, но и для их размножения, потому что многие редкие виды суккулентов в нашем климате почти не дают семян, да и в районах, откуда происходят эти растения, раздобыть семена, как правило, трудно. Именно с этим связаны как отсутствие семян кактусов в продаже, так и необходимость размножать кактусы черенками.
Такое вегетативное размножение, или черенкование, приходится применять и в работе с растениями, которые в результате скрещиваний или отборов приобретают какие-то особые признаки, но не всегда передают их с семенами потомству. Наконец, черенкование необходимо в тех случаях, когда появляется желание омолодить какой-либо ставший неприглядным или слишком разросшийся кактус, причем в этом случае черенком служит здоровая верхняя часть растения. Хорошо созревшую, еще не одревесневшую верхушку срезают ниже точки роста с помощью острого ножа, ни в коем случае не ножницами, оставляющими давленые раны. Ко времени размножения растение должно быть в фазе полного роста.
Черенки эпифилумов должны иметь широкое основание для нормального укоренения, поэтому их срезают не в зоне черешка, а по широкому «листу», несколько выше его основания.
Если черенки столбовидных и шаровидных кактусов срезают в самых тонких местах, то черенки листьев срезают немного выше, так чтобы сохранить участок с более молодыми, легко формирующими корешки ареолами
Побеги растений, на кончиках которых уже началась бутонизация, или формирование цветков, как черенки не пригодны, они очень плохо укореняются.
Если поверхность среза достаточно велика, ее нужно соответствующим способом сформировать. За счет сморщивания тканей она часто втягивается внутрь, и позднее корешки появляются из самых нижних точек на поверхностной кожице, причем часто только с одной стороны стебля, а это нежелательно. У здорового черенка корни должны развиваться из середины среза, вокруг камбиального кольца. Поэтому его нужно заострить, придав коническую форму, но не затрагивая середины, т. е. проводящего пучка.
Слева формирование корней из нижних боковых ареол у черенка столбовидного кактуса с большой поверхностью среза нежелательно. В середине и справа — конусообразное формирование поверхности среза обеспечивает появление корешков непосредственно из камбиального кольца
Затем поверхность среза должна подсохнуть — у одних растений несколько часов или дней, у других, особенно у очень мясистых кактусов, до четырех — пяти недель. На поверхности среза должна образоваться сухая корочка. Если срез как следует не зарубцевался, растение можно дополнительно выдержать еще несколько недель на теплом сухом воздухе. Срезанный черенок особенно восприимчив к солнечному ожогу, ведь у него нет корней, которые дали бы ему новую влагу взамен испарившейся. В процессе такого многонедельного подсыхания черенок не должен лежать горизонтально, это приводит к неправильному образованию корешков из всех направленных вниз точек роста.
При подсыхании поверхности среза черенок не должен лежать, при этом начинается боковое корнеобразование. Через несколько недель корешки появляются даже из ареол (слева). У правильно обрезанного и поставленного в ящик или узкий горшок черенка здоровые корни развиваются вокруг камбиального кольца
Опыты показали, что на нижней стороне лежащего черенка из всех бугорков колючек вырастают ненужные корешки, которые в течение многих лет отрицательно влияют на характер роста растения. Черенки суккулентов с тонкими побегами, а так-же быстрорастущих опунций ни в коем случае нельзя укладывать горизонтально, уже на второй день они совершенно искривляются, их верхушки тянутся к свету. Поэтому лучше всего поставить черенок в какую-либо плошку или небольшой ящик либо в узкий маленький горшок, так чтобы поверхность среза не соприкасалась с почвой и могла подсохнуть на воздухе.
Для подсыхания срезов черенки помещают в ящик, плошку или (по отдельности) в горшки
Чтобы срезы подсыхали быстрее, их можно опудрить тонко-измельченным порошком древесного угля. У этого способа есть один недостаток: под слоем угля признаки загнивания обнаружить гораздо труднее, чем на чистом срезе. В целом же солнце и сухой воздух лучше всего помогают заживлению резаных ранок у кактусов. После окончательного подсыхания среза, которое может длиться многие недели, каждый черенок высаживают в отдельный горшок; если же их много, то достаточно компактно размещают в глиняной плошке либо в ящике, погружая совсем неглубоко в песок или почвенную смесь с большим его содержанием. Многие черенкц легко укореняются в смеси песка с торфяной крошкой. Если у черенков столбовидного кактуса еще не образовались поддерживающие корешки, их подвязывают к воткнутым рядом палочкам. Именно в период формирования корней к черенкам нельзя часто прикасаться. Если каждый черенок накрыть стеклянной банкой, скапливающийся под ней влажный воздух будет способствовать более быстрому укоренению.
Слева — у стенок горшка черенки укореняются гораздо активнее; справа — под стеклянной банкой во влажном, «застойном» воздухе условия для окоренения очень благоприятны
Черенки суккулентов совсем или почти совсем не нуждаются в поливах, но при возможности их следует подогревать снизу и в любом случае слегка затенять.
Для более быстрого укоренения можно также использовать регуляторы роста растений. Это синтетические фенокси-, индол- и нафтолсоединения, которые одновременно стимулируют бутонизацию и предупреждают, опадение цветков и плодов. В сельском хозяйстве эти вещества, кроме того, широко используют как гербициды селективного действия. Регуляторы роста применяют тремя способами: опыливание поверхности среза препаратом в смеси с тальком (концентрация от 0,02 до 0,4%), кратковременное погружение черенка в водный раствор или эмульсию препарата с очень низкой концентрацией и нанесение препарата в смеси с ланолиновой пастой на поверхность среза.
Регуляторы роста способствуют растяжению клеток, что приводит к более быстрому формированию корней и соответственно к активизации роста. Почва, в которой находятся черенки, должна быть при этом лишь слегка увлажненной, температуру в помещении доводят до 17—20°С. Особенно нужно учитывать способность регуляторов роста к индукции цветения, но здесь многое зависит от правильной дозировки, так как слишком высокая концентрация (подобно, например, применяемой при борьбе с сорняками) может привести к аномальному, избыточному разрастанию и, в конце концов, гибели растения. В целом же можно сказать, что для оптимального роста, корнеобразования и цветения необходимо комплексное воздействие и ростовых веществ, и питательных веществ, и условий среды. Но и в этом случае «все дороги ведут в Рим», и единственного, лучшего способа решения проблем не бывает, многие комбинации отдельных факторов могут дать одинаково благоприятный эффект. Конечно, для каждого растения характерна определенная предрасположенность к корнеобразованию и цветению. Кроме того, представители разных родов по-разному реагируют на регуляторы роста. Если поверхность среза черенка еще недостаточно подсохла и его высаживают во влажную почву, в нижней части черенка, как правило, развивается гниль. В этом случае приходится сразу же браться за нож и обрезать черенок до тех пор, пока на срезе не исчезнет буро-красная окраска. Не должны быть окрашены и выглядящие как точечки волокна ксилемы, иначе со временем гниль вновь распространится по поверхности нового среза. Новые срезы подсушивают на солнце и опудривают толченым древесным углем или порошком серы. Однако загнившим черенкам от слишком молодых, еще не сформировавшихся растений никакое укорачивание не поможет.
Многие виды суккулентов от природы склонны к образованию многоголовых колоний, групп. К ним относятся мамиллярии и эхиноцереусы, на своей родине разрастающиеся колониями из нескольких сотен головок. В комнатных условиях их красота достигает совершенства, когда формируются многоголовые группы, сплошь усыпанные цветками и плодами, и нарушать это удивительное естественное разрастание без действительной на то причины — просто варварство. Если вам нужен маленький отводок, отделите его там, где это меньше всего бросается в глаза. Иначе обстоит дело с круглыми-детками эхинопсиса. Подобные разрастания, появляющиеся обычно при пересыщении почвы азотом, не удается ликвидировать путем регулярного удаления деток. Растение вновь и вновь формирует их, в связи с чем становится невозможным размножение семенами. Обычно детки легко отваливаются при легком нажатии пальцем, быстро образуют корешки и разрастаются в крупные растения, хотя очень редко цветут, и позднее сами дают множество деток. Избавиться от них можно только путем создания правильного режима питания и содержания зимой в холодном помещении.
Для размножения облиственных суккулентов можно использовать взрослые листья, осторожно отделенные от стебля. Уложенные на песок или почвенную смесь, они вскоре образуют корешки, а затем и новый стебель. Этот способ особенно часто и удачно применяется при работе с гастериями и хавортиями, а также с представителями других родов.
Листовой черенок гастерии
Однако не все суккуленты легко укореняются, иногда этот процесс бывает длительным, особенно при наличии большой поверхности среза. Такие растения требуют постоянного внимания, поскольку опасность загнивания существует постоянно. В этих случаях целесообразнее не ждать, пока появятся новые корни, а просто «подарить» черенку готовые, используя часть хорошо развитого растения в качестве подвоя. Такой процесс называется прививкой. К ней часто обращаются и в тех случаях, когда определенные виды кактусов и других суккулентов, в природе образующие очень мало корней, с трудом приживаются в комнатных условиях. Виды, быстро формирующие новые корни, ни в коем случае не следует прививать.
Как и при размножении черенками, прививку проводят в тот период, когда растение можно выдержать какое-то время при температуре около 20°С и в сухой среде. Привой должен быть полностью обеспечен питательными веществами, следовательно, в качестве подвоя нужно выбрать хорошо развитое растение родственного вида, по мере возможности не склонного к формированию боковых побегов. С особенным успехом для этого используют сильнорослые столбовидные кактусы, например Trichocereus spachianus, Т.macrogonus, Т.lamprochlorus, Т.pachanoi и особенно Triocereus jusbertii. Пригодны в качестве подвоев и распространенные гибриды эхинопсиса, у которых вокруг места прививки нужно постоянно удалять ареолы, чтобы предупреждать.
Листовой черенок сильное побегообразование. Редкие виды тефрокактусов прекрасно прививаются на мощные цилиндропунции, а в последнее время для прививок часто используют Peireskiopsis spathulata. Высоту подвоя выбирают в зависимости от того, в каком месте желательна прививка, при этом не надо забывать, что лучшее ее место — это еще не одревесневший прошлогодней побег. Совпадение поверхностей среза привоя и подвоя не имеет значения для хорошего сращивания, важно лишь, чтобы прививка не отразилась на внешнем виде растения, не уродовала бы его. По возможности ее следует проводить так, чтобы она мало влияла на естественную форму растения. Ведь подвой перестает расти, он служит привитому растению только «нянькой», вскоре становится незаметным под постоянно разрастающимся подвоем и в конце концов от него остается только корневая часть. Возможно, через несколько лет вам придется удалить активно разросшийся привой, потому что он может сам формировать корни и больше не нуждается в «няньке». Иногда очень опытные кактусисты прививают черенки возрастом в несколько дней или недель на представительные крупные кактусы, достигающие порой метровой высоты. Такой подвой за счет ассимиляции в полной мере «работает» на маленький привой, размеры которого могут за год увеличиться в четыре раза по сравнению с нормой без каких-либо признаков израстания. Следует, однако, иметь в виду одно: при срастании камбиальное кольцо привоя должно обязательно совпадать с четко видным на срезе камбиальным кольцом подвоя, даже если при этом привой придется не на середину среза. Огромнейшее преимущество подобного способа прививки заключается в том, что крупный подвой уже способен к цветению, т. е. содержит соответствующие ростовые вещества, и передает это свойство привою. В результате привитой кактус начинает цвести на несколько лет раньше, чем корнесобственный. Тогда его обычно удаляют с подвоя, высаживают в горшок, и он выглядит как нормально развитое растение с особенно мощными колючками или опушением. Подобного рода «ассимиляцию через подвой» используют также в качестве вспомогательного средства, чтобы поддерживать существование совсем желтых, лишенных хлорофилла редкостных отклонений, образующихся иногда при скрещиваниях.
Простейший способ прививки — это наложение двух горизонтальных поверхностей среза. Для срезания нужно использовать острый нож из нержавеющей стали и после каждой процедуры протирать его тряпкой, потому что содержащиеся в соке растений кислоты при взаимодействии со сталью образуют соединения, ослабляющие сращивание. При срезании черенка с больного растения нож перед повторным использованием нужно продезинфицировать спиртом.
Края среза на подвое необходимо слегка обрезать, чтобы предотвратить, во-первых, побегообразование и, во-вторых, появление воздушной полости между подвоем и привоем, так как растительная ткань в середине среза часто несколько втягивается внутрь, а края среза выпячиваются. Появляющиеся между обоими срезами пузырьки воздуха выдавливают, легко нажав с поворотом на верхушку привоя. Естественно, что соединять привой и подвой надо сразу после срезания. На поверхностях обоих срезов не должно быть какой-либо грязи и даже воды, использование при прививке кактусов садовой замазки исключено.
В зависимости от возраста и крепости верхушки привоя привитое растение нужно несколько дней держать под давлением, пока не произойдет прочное срастание. Для нежных кактусов давление должно быть совсем слабым, маленьким сеянцам достаточно даже собственного веса крошечного привоя. Чтобы обеспечить давление, можно растение вместе с горшком перевязать шерстяной или какой-то другой ниткой либо просто круглой резинкой подходящего диаметра. Если диаметр горшка не позволяет натянуть резинку, ее можно закрепить с помощью двух больших колючек, воткнув их в подвой так, чтобы они не бросались в глаза. Некоторые любители практикуют и другие способы, например втыкают в горшок рядом с привитым растением такой же высоты планочку, вторую планочку кладут плашмя на растение, утяжелив ее плоским камешком или большой монетой. При прививке очень нежных кактусов между обвязкой или планочкой и растением нужно проложить небольшой ватный тампон, чтобы уберечь верхушку от повреждения.
А — срезанные привой и подвой. Б — прививка с использованием круглой резинки для скрепления привоя и подвоя. В — для скрепления привоя с крупным или высаженным в парник подвоем резинку закрепляют по бокам с помощью колючек. Г — камешек, уложенный на подвой сверху, создает необходимое давление. Д — листовой привой можно прикрепить
Для заостренных или тонкостебельных форм (декабрист) такие методы неприемлемы, в этом случае гораздо проще сделать клиновидный разрез. Довольно обширные поверхности срастания определяют преимущество данного способа. После удаления верхушки подвой просто расщепляют, у более толстых подвоев вырезают клиновидный кусок ткани. Нижней части привоя придают такую же форму, но конец клина должен быть чуть-чуть, может быть на миллиметр, шире расщепления на подвое. В результате при введении привоя в надрез создается давление, которое ускоряет срастание противолежащих клеток. Чтобы привой не выскользнул, его прикрепляют одной-двумя колючками кактуса; швейные иголки или булавки для этой цели совершенно непригодны. При работе с некоторыми уплощенными кактусами привой можно просто наложить на подвой; при таком способе прививки прижатые друг к другу срастаются только с одной стороны плоскости.
Прививки очень широко используют в работе с кристатными, иди гребенчатыми, кактусами. Для них характерны разрастания, фасциации (признак, иногда проявляющийся спонтанно, а иногда передающийся по наследству, при размножении семенами), которые обусловливают совершенно необычные, причудливые формы растений. При проведении прививки гребенчатых кактусов необходимо учитывать следующее: оба кусочка гребня должны размещаться так, чтобы направление их роста (справа и слева от места прививки) шло вразрез с направлением роста подвоя. В противном случае оба конца гребня очень часто сдавливают с двух сторон его стебель, задерживают рост или сдвигают уже приросший гребень с места прививки. Постепенно у гребенчатых кактусов опять появляются нормальные побеги, но с постоянно выраженным стремлением к образованию гребней.
Активно растущий привой гребенчатого кактуса иногда сжимает с двух сторон подвой (см. направление стрелок слева). Сформировав косой срез, направление роста привоя можно отклонить (см. справа, вид сверху)
После прививки растения выдерживают в полутени при повышенной температуре, и уже через несколько дней привой выглядит свежим, что указывает на успешное срастание. Первое время растения нельзя трогать с места, даже легкое сотрясение осложняет срастание. В дальнейшем нужно внимательно следить за появлением боковых побегов и достаточно рано удалять их, что-бы не ослаблять рост привоя. Срезанные верхушки подвоя можно использовать в качестве черенков, после образования корней на следующий год они могут служить «няньками». Если же прививка не удалась, срастания не произошло, те же части растений с новыми срезами стоит вновь использовать для прививки, причем как можно скорее. Полное срастание двух поверхностей при прививке желательно еще и потому, что в образовавшейся на месте соединения полости могут скапливаться патогенные организмы.
Как правило, прививка благоприятно отражается на способности растений к цветению, так как за ее счет увеличивается ассимилирующая поверхность, обеспечивающая питание значительно большему числу цветков, чем у корнесобственных растений. Кроме того, цветение можно стимулировать, выбирая особенно легко цветущие подвои. Многолетний опыт показывает, что признак раннего цветения от подвоя привою передается, но окраска и форма цветков при прививке остаются постоянными. Естественно, что ботаническое название привитого растения так же не подлежит изменению.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЕМЕНАМИ
Выращивание суккулентов из семян — это, пожалуй, один из интереснейших способов их разведения. Крошечные сеянцы очень быстро меняют свой внешний вид, и наблюдение за их развитием доставляет много волнений и радости. При аккуратной, умелой работе вы сможете в течение лишь немногих лет сформировать приличную коллекцию суккулентов из семян. В этом случае очень важно найти надежный источник высококачественных чистосортных семян, тогда можно добиться действительно хороших результатов и правильно идентифицировать растения.
Для посева семян пригодны обычные глиняные горшки диаметром не менее 8 см либо плошки. Очень удобны квадратные плошки из глины или синтетических материалов. Перед использованием их тщательно чистят и дезинфицируют, причем простейшим способом является многочасовое погружение в раствор перманганата калия (1 г на 1 л воды). Дренажные отверстия горшков, как обычно, перекрывают глиняными черепками, а дно засыпают тонким слоем крупнозернистого песка. Затем в горшки засыпают водопроницаемую почвенную смесь для кактусов, предварительно хорошо просеянную. Она не должна содержать питательных веществ и состоять из одной трети промытого речного песка, трети листового перегноя и трети растертого торфа. Лучше всего за несколько дней до посева эту смесь пропарить, чтобы уничтожить опасные для сеянцев продукты разложения. Почву не придавливают, лишь как следует разравнивают. Несколько раз встряхнув заполненный горшок, вы добьетесь оседания почвы, так чтобы ее поверхность была на расстоянии 0,5—1 см от края горшка. Большее расстояние понадобится в том случае, если после посева вы хотите укрыть горшок стеклом. Для раздельного высева семян разных видов поверхность почвы следует с помощью деревянной или стеклянной палочки разделить на квадратики размером с почтовую марку. На каждом квадратике разместится 10—20 семян. Семена перед посевом также нужно продезинфицировать, ведь на них могут сохраниться мельчайшие клейкие частицы ягоды, во влажной и теплой среде вызывающие загнивание и гибель всходов. В этом случае семена насыпают в маленькую пробирку, заливают слабым раствором перманганата калия и, закрыв пробирку пальцем, несколько раз сильно встряхивают. Затем семена высыпают на фильтровальную бумагу, высушивают и рассыпают по видам в отдельные пакетики. Дальше начинается посев: постукивая осторожно пальцем по краю раскрытого пакетика, каждое семя по отдельности вытряхивают на почву таким образом, чтобы они ложились на расстоянии 1 мм друг от друга в отведенный для каждого вида квадратик, и щепочкой или спичечной коробкой слегка вдавливают в рыхлую почву. Семена должны войти в тесный контакт с окружающей их почвой, чтобы получить от нее необходимую для прорастания влагу. Присыпать почвой крошечные семена вообще не нужно, лишь более крупные семена сверху укрывают слоем, по толщине соответствующим их диаметру.
Для прорастания семенам в течение нескольких дней необходима повышенная температура. Оптимальный режим для прорастания создается при колебаниях температуры от 20 до 30°С, поддерживать постоянную температуру не рекомендуется. При 35°С и выше прорастание резко ослабевает. Хорошие результаты дает обогрев солнцем на подоконнике или в маленьком стеклянном ящике. В то же время семена многих кактусов, происходящих из высокогорных районов, лучше прорастают без обогрева.
Семена нуждаются также в хорошо увлажненной почве и очень влажном воздухе. Следует, однако, учитывать, что при увлажнении с помощью распрыскивателя или пульверизатора крошечные семена легко вымываются из почвы. Поэтому лучше всего поставить горшок или ящичек с семенами в большую плошку, чтобы вода поступала к семенам снизу. Для создания необходимой влажности воздуха горшки накрывают стеклом, а конденсирующуюся на нем влагу осторожно удаляют ватным тампоном. Почти все суккуленты требуют освещенности при прорастании, поэтому горшки надо поставить у окна, но обязательно защищать от сильных прямых лучей солнца, прикрыв сверху папиросной бумагой.
Наклюнувшиеся семена для защиты от пересыхания и потери жизнеспособности также укрывают папиросной бумагой. Если же слой почвы с семенами становится слишком влажным, его быстро высушивают, сняв с горшка стекло.
Часто уже через три-четыре дня появляются первые ростки, ожидаемые с таким нетерпением. Они буквально «выползают» из растрескавшихся семенных оболочек и располагаются рядом с ними в виде крошечных желтоватых шариков. Обычно это происходит через 10—14 дней, только семенам эпифиллумов и опунций, имеющим твердую семенную кожуру, нужно до шести недель. Семенам опунций можно помочь прорасти, намочив их перед посевом в течение суток в слаботеплой воде или осторожно обработав пилочкой для ногтей каждое семя по отдельности.
Появившимся всходам уже через несколько дней не нужна такая сильная влажность, стекло с плошек или горшков можно время от времени снимать и лишь затенять всходы при жарком солнце. Развитие растеньиц становится с каждым днем заметнее, на глазах меняется их форма и окраска, у многих четко видны два семядольных листочка. Теперь особенно важными становятся свежий воздух и солнце, влажность же может быть не такой равномерной, поскольку кратковременное высыхание верхнего слоя почвы способствует росту. Очень опасно в этот период развитие гнили. Если же очаг гнили все же появился (источником может быть пустая семенная кожура), его нужно удалить, а всходы обработать каким-либо препаратом серы. Обработки рекомендуются и в качестве предупредительной меры.
Несмотря на все предосторожности и пропаривание почвы, через несколько недель на почве иногда появляется зеленый налет водорослей, возможно, залесенных с водой, и это служит признаком начинающегося обызвествления. Одновременно становится заметной задержка роста всходов, следовательно, наступает время пикировки. Конечно, можно снизить pH почвы с помощью подкисленной воды или несколько задержать рост водорослей, обработав почву водным раствором медного купороса (1 г на 1 литр), но лучше всего перенести сеянцы в здоровую почву. Однако пикировку не следует проводить перед наступлением зимы с ее сумрачными днями. Никакое искусственное обогревание не заменит солнечных лучей. Для пикировки используйте плошки или деревянные ящики и подготовьте их, как при посеве. Почва должна уже содержать немного питательных веществ. Кроме того, подкормку можно проводить и при поливах.
Наиболее распространенная ошибка при пикировке —это слишком свободное размещение сеянцев в ящике. Ведь они лучше всего растут в тесном сообществе. Кроме того, еще до того, как величина сеянцев намного превзойдет первоначальную, все равно понадобится пересадка. Поэтому при пикировке расстояние между растеньицами (и между рядками) должно соответствовать среднему их диаметру ко времени пикировки. Позднее, когда растеньицам исполнится год и понадобится новая пересадка, расстояние между ними можно уменьшить даже наполовину. Размещают растения в шахматном порядке, чтобы у каждого было одинаковое «жизненное пространство» и они, постепенно разрастаясь, начали соприкасаться друг с другом. Пусть маленькие кактусы буквально прижимаются друг к другу, это совсем не опасно.
Для плотной пикировки крошечных сеянцев используют вырезанные из дощечки пикировочные вилочку и палочку
В возрасте около двух недель сеянцы еще настолько нежны, что их нельзя вынимать из почвы пальцами или пинцетом, так как даже самое слабое сжатие может повредить им. Поэтому вырежем из дощечки пикировочную вилочку и осторожно подцепим крошечное растение снизу. При необходимости можно дополнительно использовать маленькую палочку, вводя ее под уже развившиеся крохотные корешки. Предварительно в пикировочном ящике нужно сделать углубления, используя для этого палочку, заостренную в форме карандаша. Занесите пикировочную вилочку с растеньицем над углублением и, введя рядом в почву палочку, прижмите почву к корешкам, следя за тем, чтобы они не загнулись вверх. Сеянцы высаживают на ту же глубину, на которой они были в почве до пикировки. Исключение представляют только опунции, их пикируют так, чтобы крупные семядольные листочки лежали на поверхности.
После пикировки сеянцы лучше всего на два-три дня поставить в несколько более теплое и затененное место. Почва перед пикировкой должна быть доведена до естественной влажности, первый осторожный полив проводят только на второй-третий день. Во влажном и нагретом воздухе укоренение будет происходить достаточно быстро, поэтому вскоре придется начать активное проветривание. Если у вас есть достаточно светлое место для зимовки кактусов, то в первый год сеянцам не потребуется необходимое для более взрослых растений прерывание роста. Другие же суккуленты, кроме эуфорбий, нуждаются в холодной зимовке, иначе они становятся этиолированными.
Какую радость доставляет наблюдение за пробуждением жизни и изменениями в первые месяцы роста растений, выращенных из семян собственными руками! Сеянцы одних кактусов сразу приобретают типичные признаки взрослых растений, других вначале просто трудно узнать. Создается впечатление, будто сеянец должен вновь проходить определенные фазы эволюции своих прародителей.
Слева — нежелательное образование деток на эхинопсисе, выращенном также из детки. Такие растения цветут очень редко. Справа — эхинопсис, выращенный из семени (и правильно «выкормленный»), не образует деток и легко цветет
Достаточно только понаблюдать за эпифиллумами, которые сходны с цереусами, или за своеобразными бугорчатыми формами густоребристого эхинофоссулокактуса (Echinofossulocactus). Чтобы каждый раз правильно называть своих питомцев, достаточно еще при высеве обозначить каждый вид этикеткой с названием или просто номером.
Рост сеянцев одного вида, высеянных одновременно, не бывает одинаково быстрым. Довольно часто у отдельных растеньиц энергия роста значительно сильнее, чем у их видовых собратьев, и, как правило, именно они первыми наклевываются из семенной кожуры.
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Собственно, можно сказать, что в сравнении с облиственными растениями суккуленты меньше страдают от вредителей и болезней и при правильном уходе, в первую очередь при хорошем закаливании на свежем воздухе, как правило, устойчивы к ним. Однако профилактика лучше, чем лечение! Поэтому надо приложить все усилия, чтобы предупреждать заболевания и избегать появления на наших питомцах вредителей.
Червец, или мохнатая тля. Со своей теплой родины суккуленты занесли к нам мельчайшего вредителя размером от 1 до 3 мм, под лупой напоминающего белую мокрицу. От влажности, которую червец не любит, он защищен белым восковым налетом. На растении он очень быстро размножается в плотном войлоковидном коконе в тех местах, куда влага не попадает и где, к сожалению, его трудно обнаружить. При слабом заражении вредителя можно удалить с помощью жесткой кисточки или сильной струей воды. И все же осторожности ради следует применить и химические средства, чтобы уничтожить потомство червеца в укромных местах. Питаясь соком растений, этот червец и очень схожий с ним мучнистый червец могут причинять растениям значительный вред. Применяя контактный инсектицид, например Е 605, или при его отсутствии — водный раствор табачной вытяжки и проводя повторные еженедельные обработки, растения можно надежно защитить от обоих вредителей. После обработки растения дополнительно обмывают теплой водой.
Гораздо труднее бороться с корневыми червецами. Их деятельность становится заметной только тогда, когда растения начинают блекнуть и перестают образовывать новые побеги. Для борьбы с этим вредителем растение нужно вынуть из почвы. Голубовато-белые, покрытые опушением корневые червецы питаются непосредственно на корнях и очень похожи на выше упомянутых червецов. Особенно часто они встречаются на корневой шейке растений, не получавших, достаточно влаги. Чтобы полностью уничтожить корневых червецов, растение нужно удалить из почвы, смыть ее остатки с корней и погрузить их в раствор контактного инсектицида или опудрить их. После обсыхания корней растения пересаживают в новый горшок со свежей почвенной смесью. Значительно проще полить зараженную почву раствором пиретринового или контактного инсектицида и еженедельно повторять обработки, обязательно следя за тем, чтобы препарат попадал на все зараженные места. Для уничтожения потомства корневого червеца необходимо многократное полное промачивание земли.
Щитовки. Некоторые виды кактусов (опунции, цереусы, эхинопсисы), а также агавы особенно часто заселяются вредителем, который в молодых фазах подвижен, но, став взрослым, закрепляется на растении под укрытием круглого щитка диаметром 1—2 мм. Откладывание яиц и выход молодых особей также происходят под щитком, поэтому удалять их нужно очень осторожно, чтобы почти не видные невооруженным глазом личинки не упали и не заразили другие растения. И в данном случае после удаления (сцарапывания) щитков необходимы вышеуказанные обработки, прежде чем эти сосущие вредители расселятся. Через восемь дней после обработки нужна дополнительная — для уничтожения потомства.
Обыкновенный паутинный клещ. Этот вредитель (Tetranychus telarius, Т.althaeae) доставляет особенно много неприятностей, тем более что обнаружить его очень трудно, размер клеща — около 0,25 мм. Он питается содержимым клеток кактусов и многих других растений, особенно охотно заселяя верхушки и свежие побеги. Повреждение становится заметным при появлении желтых пятнышек и очень легкого паутинистого налета, и в этом случае следует немедленно приступить к действиям. Зараженные растения необходимо немедленно изолировать, иначе вся коллекция быстро заразится. Одни растения, очевидно, обладают определенной устойчивостью к клещу, другие, например Rebutia, Cereus silvestrii и аналогичные им заселяются вредителем в первую очередь. Особенно опасен клещ для незакаленных кактусов. Сухой воздух способствует распространению клеща, который заносится ветром из садов, где растут фасоль, хмель, плодовые деревья и другие растения (алтей, мальва). Если осенью деревья долго не сбрасывают листву, можно ожидать, что следующей весной заражение клещом будет особенно сильным. Летнему размножению вредителя весьма способствует теплый и сухой май. Этих малоподвижных вредителей можно разглядеть при помощи лупы. Частые опрыскивания в жаркие дни предупреждают заражение клещом. Чтобы уничтожить его, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.
Не путайте вредоносного обыкновенного паутинного клеща с полезным красным клещом, которого легко узнать по размерам (1—2 мм) и большей подвижности. Этот хищник охотится за мельчайшими вредителями и таким образом помогает защищать вашу коллекцию кактусов. К сожалению, эти полезные помощники часто также погибают при опрыскиваниях.
Листовые тли редко появляются на кактусах, лишь иногда их можно обнаружить на бутонах. Увлажнение или опрыскивание никотинсодержащим препаратом сопровождается быстрой гибелью тлей.
Частыми спутниками листовых тлей являются муравьи. Они повреждают цветки, объедая пыльцевые трубки, и растаскивают семена со сладкими частицами мякоти ягод. Чтобы избавиться от муравьев, растения следует опудрить специальным антимуравьиным порошком или просто удалять их с растений с помощью губки, смоченной подслащенной водой или пивом; губку затем следует выдержать в горячей воде. Кроме того, муравьев отпугивает запах свежих листьев томата.
Трипсы чаще всего заселяют верхушки кактусов и очень портят их красоту, загрязняя своими экскрементами. Насекомое, достигающее более 1 мм, сначала имеет желтовато-зеленую окраску, но с возрастом становится черным. Для борьбы с трипсами необходимы влажный воздух и опрыскивания.
Мухи-сциариды — это вредители черного цвета величиной 2 мм. Из яиц мухи вылупляются крупные (до 4 мм) прозрачные личинки с черными головками, при питании на растениях оставляющие за собой очень некрасивые пргрызы. Личинок обнаружить очень трудно, поэтому остается лишь отлавливать мух.
Слизни очень часто повреждают кактусы, особенно в парниках. Их ночные «похождения» легко обнаружить по остаткам слизи и погрызам на верхушках растений. Сбор слизней проводят по ночам при свете карманного фонаря, однако гораздо проще использовать специальные отравленные приманки, которые привлекают слизней и вызывают их гибель. После раскладки сухой приманки (по одной чайной ложке) уже на следующий день около растений и поблизости можно найти обездвиженных и мертвых слизней.
Для борьбы с мокрицами применяют химические препараты, например целиокорн, или отлавливают их, раскладывая половинки картофелин с вынутой сердцевиной, в которых мокрицы охотно прячутся с приходом рассвета.
Днем нужно провести проверку, оставляя мертвых мокриц около картофелин, потому что их запах привлекает других вредителей.
Дождевые черви. Заселение горшков с растениями этими в природных условиях очень полезными созданиями обычно нежелательно, хотя они и не наносят кактусам вреда. Поставив горшки в теплое место (20—25 °С) или полив землю подогретой вытяжкой из скорлупы грецкого ореха или каштанов, вы можете от них избавиться. Между прочим, если дренажное отверстие в горшке перед его заполнением землей перекрыть плоским глиняным черепком, дождевым червям забраться в горшок очень трудно, а остающейся при этом узкой щели вполне достаточно для просачивания воды.
Мыши нападают на кактусы редко, хотя могут уничтожать семена и молодые сеянцы. Для защиты от них используют ядовитую приманку и ставят мышеловки.
Кроме вредителей для кактусов представляют опасность некоторые болезни.
Кактусная гниль (фитофтороз) поражает главным образом молодые нежные растения и только что взошедшие сеянцы. Размножаясь при разложении листьев и других растительных остатков в еще недостаточно созревшей почве, возбудитель образует налет из плотных серых нитей (гифов), которые «связывают» зараженные частицы почвы в рыхлую массу. При равномерной теплоте и избытке влаги размножение идет очень быстро, и гриб заражает все расположенные вблизи растения. Поражение начинается на корневой шейке, ткани растения становятся водянистыми и разрушаются. Поскольку заболевание распространяется быстро, совершенно необходимо вовремя установить его появление, удалить пораженные растения вместе с почвой и сжечь их. Все предметы, попавшие в контакт с возбудителем, а также руки нужно тщательно вымыть и продезинфицировать, чтобы предупредить заражение других растений. Здоровые растения, находившиеся в том же ящике или плошке, лучше всего пересадить в чистую почвенную смесь и обработать ольпизаном либо другим аналогичным по действию препаратом. Лучшие помощники в борьбе с грибными болезнями кактусов — это солнце и свежий воздух.
Сухая гниль (бактериальное заболевание) особенно часто развивается на мягкостебельчатых кактусах в зимнее время. Вначале на растениях появляются мелкие красноватые пятнышки, которые распространяются в глубь тканей, вызывая их сморщивание, и постепенно растение полностью погибает. По побледневшей окраске и задержке роста вы, несомненно, поймете: что-то произошло, но в этом случае уже не удается спасти даже отдельные части кактуса. Пораженное растение нужно сразу удалить из коллекции, чтобы возбудитель сухой гнили не переселился на другие экземпляры. Размещение на солнце в зимнее время предотвращает распространение гнили.
Конечно, приведенное количество вредителей и болезней достаточно велико, и все же пусть это вас не пугает. Обычно в коллекции появляется тот или иной «возмутитель спокойствия», но только изредка. Самое важное — вовремя распознать его и сразу предпринять какие-то шаги или, по крайней мере, установить, в чем заключалась ошибка при уходе за кактусами. Чтобы все эти мероприятия можно было осуществлять быстрее, попробуем вкратце суммировать все вышесказанное.
| Признаки повреждения (поражения) |
Причина | Меры предупреждения или борьбы |
| *********** Гнили |
||
| Загнивание корней, отсутствие прироста. | Избыточное увлажнение, слишком плотная почва, повреждение корней. | Пересадка в дезинфицированную почвенную смесь с правильным рН, содержание в сухих и временно - в более теплых условиях для активизации корнеобразования. |
| Размягчение и водянистость стебля, начиная от поверхности земли, образование комков земли, связанных серо-бурыми нитями. | Фитофтороз, занесенный с непропаренной, недостаточно разложившейся листовой почвой. | Немедленное удаление всех пораженных растений вместе с почвой. Дезинфекция и изоляция соседних растений, дезинфекция инвентаря и рук. |
| Пятнистости | ||
| Желтые пятна на верхушке и освещенной стороне растений. | Солнечный ожог при перегревании, обычно при плохом доступе воздуха и увеличении засухи. | Затенение, опрыскивание водой, проветривание. |
| Прозрачные пятна и ткани, позднее приобретающие ржавость | Избыточная влажность воздуха, сквозняки, быстрый перепад температур, опрыскивание согревшихся на солнце растений слишком холодной водой. | Закалка за счет большего доступа свежего воздуха, защита от сквозняков (пятнистость неинфекционная). |
| Округлые или овальные красновато-бурые пятна со светло-желтым окаймлением, высыхающие и выпадающие в середине. | Фузариозная пятнистость листьев (возбудитель Fusarium moniliforme). | Вырезание пораженных мест и их сжигание, дезинфекция ножа и рук. Опрыскивание 1%-ным купралем или другим медьсодержащим препаратом через двухнедельные интервалы. |
| Мелкие округлые пятна (1-2 мм), которые можно сцарапать. | Щитовки. | Сцарапывание, но лучше опрыскивание несколько раз контактным инсектицидом. |
| Опробковевшие пятна или участки на шаровидных кактусах, распростаняющиеся снизу вверх. | Опробковение в результате неравномерных поливов, часто возрастной или видовой признак. | Частое проветривание и регулярный полив молодых растений. |
| Желтые высыхающие вдавленные пятна, в основном у эпифиллумов. | Дефицит калия, почва содержит слишком много гумуса. | Замена земли или подкормка калием. |
| Ямчатость (видна светлая ткань), погрызы. | Слизни, мокрицы, мыши. | Раскладка ядовитых приманок и половинок картофелин для отлова мокриц, мышеловки. |
| Налеты | ||
| Белый войлоковидный налет, особенно на защищенных от намокания частях растений, белые овальные вредители. | Малоподвижные червецы (до 3 мм), похожие на мокриц или мохнатых тлей. | Повторные опрыскивания контактными инсектицидами, при необходимости - водным раствором табачного экстракта, затем опрыскивание или распыливание воды. |
| Белый налет на высыхающих корнях. | Корневые червецы беловатой окраски (до 2 мм). | Смывание сильной струей воды, затем опудривание или промывание корней раствором контактного инсектицида. |
| Белый меловидный налет. | Отложение извести на шипах и нижних частях растений. | Использование для полива дождевой или свободной от извести водопроводной воды. Подкисление воды (1 пригоршня торфяной почвы или 1-2 капли концентрированной азотной кислоты на 25 л). |
| Желтоватые точки (поражение сосущим вредителем), черные экскременты. | Трипсы (1 мм), вначале желто-зеленые, затем черные. | Обработка никотинсодержащим или контактным препаратом. |
| Другие признаки | ||
| Появление зеленоватых насекомых, главным образом на бутонах. | Листовые тли (до 2 мм). | Смывание струей воды или опрыскивание инсектицидами. |
| Погрызы, остатки слизи на почве и растениях. | Слизни и улитки. | Обследование нижней стороны ящиков и горшков при размещении на зимовку. Ночной осмотр, раскладка ядовитой приманки. |
| Экскременты на земле в горшках. | Дождевые черви. | Обогревание горшков до 20ºС или полив подогретой вытяжкой из скорлупы зеленого грецкого ореха либо каштанов. Отлов при их выходе на поверхность. |
| Изменение окраски | ||
| Пожелтение. | Дефицит питательных веществ, чаще железа, а также избыточный полив, заболевание корней. | Проверка рН почвы, подкормка железом, при необходимости пересадка растений для образования новых корней. |
| Побледнение, пожелтение, отсутствие прироста. | Повреждение корней, возможно корневыми червецами. | Осторожный полив, стимуляция нового корнеобразования, при наличии корневых червецов смыв сильной струей воды, затем опудривание или промывание раствором контактного инсектицида. |
| Пожелтение, затем серо-бурая окраска, образование на верхушках чуть заметной паутинки. | Обыкновенный паутинный клещ (0,5 мм, восемь ножек, малоподвижный, самцы зеленовато-бурые, самки красноватые). | Повышение влажности воздуха. Удаление клещей кисточкой, регулярные опрыскивания контактным инсектицидом с интервалами 8 дней. |
| Покраснение отдельных частей или всего растения. | Слишком солнечное или слишком холодное место, накопление антоциана для защиты тканей. | Перенос в затененное и более теплое место, осмотр корней. |
| Стекловидность всего растения. | Повреждение морозом. | В зимнем помещении растение было переувлажнено. Медленное «оттаивание» в холодном месте, не прикасаться теплыми руками. |
| Нарушения роста | ||
| Задержка роста, отсутствие новых побегов. | Слишком сухое место, заболевание корней, дефицит питательных веществ. | Постоянный полив, в том числе увлажнение снизу осмотр корней, замена или удобрение земли. |
| Неестественный рост в высоту. | Недостаток света. | Осторожное «приучение» растения к новому, более светлому месту. |
| Морщинистость, складчатость, особенно часто у опунций. | Неправильное питание, слишком сильное поверхностное испарение у растения из-за избытка азота в почве. | Осторожный полив, стимуляция корнеобразования, обеспечение свежим воздухом. |
| Уродства. | Повреждение насекомыми и другими вредителями. | Борьба с вредителями, удаление поврежденных частей растений. |
| Разрастание тканей («цветная капуста»), особенно у мамиллярий. | Массовое деление клеток, причина неизвестна. | Обрезка разросшихся частей, уродующих растение и служащих местами скопления вредителей. |
| Сбрасывание растением отдельных частей. | Нарушение питания, часто заболевание корней, а также дефицит питательных веществ. | Подкормка калием, стимуляция корнеобразования, осторожное добавление свежей почвенной смеси. |
| Опадение бутонов. | Изменение местоположения, повреждение корней при засухе, слишком холодное место. | Определение на горшке стороны, обращенной к свету, регулярный полив, контроль за температурой. |
| Нераскрывшиеся бутоны. | Недостаток света, слишком холодное местоположение (у клейстоганых видов - характерный признак). | Размещение в более светлом и теплом месте. |
| Отсутствие цветения у взрослых растений. | Обычно избыток азота или дефицит фосфора. Плохой зимний покой из-за слишком теплого местоположения. | Подбор правильной почвенной смеси, добавка в питательный раствор фосфора. Прерывание роста зимой, присыпая растение холодным песком. |
| Избыточное образование отводков, деток, отсутствие цветения у эхинопсисов. | Неправильный режим питания, избыток азота при отсутствии фосфора, слишком сильное увлажнение и высокая температура при зимовке. | Перезимовка при 6-12ºС, слабый полив, подбор правильного состава питательных веществ в почве, исключение азота. |
Покупая инсектициды или фунгициды, следите за тем, чтобы торговая фирма гарантировала абсолютную их безвредность для растений. Предпочтение следует отдавать контактным препаратам, хорошо растворимым в воде и не оставляющим на поверхности растений маслянистого налета, приводящего к закупорке устьиц. Некоторые щелочные препараты, содержащие масла, могут растворять красивый восковой налет у некоторых растений, в то время как растительные масла улетучиваются. Концентрированные спиртовые препараты, а также денатурированный спирт токсичны для растущих частей и бутонов. Для проведения обработок химикатами следует по возможности выбирать только пасмурные дни.
Ниже приведен в несколько сжатой форме календарь ухода за кактусами и другими суккулентами, в котором все необходимые мероприятия распределены по шести временным этапам.
| Время ухода | Освещенность | Воздух |
| Февраль-март | Давать растениям как можно больше света, только в особо жаркие дни затенять бумагой. | Растениям необходим свежий воздух! При уличных температурах ниже 0°С растения прикрывать для защиты от холодных сквозняков. Следить, чтобы температура не поднималась выше 18°С. |
| Апрель-май | Давать много света, но при очень ярком солнце в полдень затенить свежевысаженные черенки. Шлюмбергерам, эпифиллумам и рипсалисам необходима постоянная полутень. | Только что высаженные растения и те, что еще не дали побегов, проветривать только при солнечной погоде. |
| Июнь-июль | Приучить кактусы и большинство других суккулентов к полному освещению. Шлюмбергеры, эпифиллумы, рипсалисы, гастерии и хавортии содержать в полутени. | Укоренившимся и образующим побега растениям давать много свежего воздуха. |
| Август-сентябрь | Дать полное освещение (за исключением вышеуказанных видов и еще неукоренившихся черенков. | Активно проветривать, парники на ночь оставлять открытыми, чтобы на растения попала роса и они закалились на зиму. |
| Октябрь-ноябрь | Дать полное освещение (за исключением вышеуказанных видов). В этот период желательно ежедневное дополнительное освещение (2-3 часа). | Из-за возможных ночных заморозков проветривать только днем для дальнейшей закалки. Шлюмбергеры, рипсалисы и другие кактусы, цветущие зимой, поставить в более теплое место. |
| Декабрь-январь | В условиях недостаточной освещенности необходима зимовка в прохладных и сухих условиях. Желательно дополнительное ежедневное освещение в течение 4 часов. | В зимнее время свежий воздух защищает от гнилей и распространения вредителей. В морозные дни защищать растения от холодных сквозняков. |
| Режим питания | Поливы | Размножение |
| Пересадить ещё не образующие побегов растения в свежую почву, следить за рН почвы. | Поливать очень экономно и осторожно, при согревании легкое распыливание воды. Норма расхода воды в феврале 0,25 л, в марте - 0,5 л. | Для высеянных семян искусственный подогрев снизу. Срезать первые черенки, обновить этекетки. |
| Гидрокультура: только сильно разбавленный питательный раствор или чистая вода. Пересадить при недостаточной величине горшков или истощенной почве. Внести полное удобрение. | Обильно поливать, смыть зимнее загрязнение с помощью пульверизатора, днем - распыливание воды. Норма расхода в апреле 2 л, в мае - 5 л. | Искусственный подогрев для сеянцев, пересадка, черенкование хорошо развитых побегов, подготовить подвои, провести первые прививки. |
| Продолжать пересадку, дать полное удобрение. | При теплой погоде рано утром и вечером обильно поливать и опрыскивать, провести увлажнение снизу. Норма расхода воды 8 л. | Посев ещё возможен без подогрева снизу, провести черенкование и прививки. |
| Постепенно сокращать подкормки для закаливания (кроме филлокактусов и рипсалисов). | Уменьшить поливы, в теплую погоду - распыливание воды. Шлюмбергерам в этот период нужен покой. Растения в открытом грунте защищать от сильных дождей. Норма расхода воды в августе 8 л, в сентябре - 5 л. | Высев, черенкование, прививки. |
| Закончить подкормки, избегать пересадок (кроме эпифиллумов) | Резко сократить поливы, в том числе эпифиллумов. Растения в открытом грунте защищать от любого дождя. Норма расхода воды в октябре 2 л, в ноябре - 0,5 л. | Время посева мезембриантемовых и других африканских суккулентов еще неблагоприятно. |
| Удобрять можно только шлюмбергеры. | При холодной зимовке содержать растения в очень сухом состоянии, лишь шлюмбергеры и рипсалисы разместить в более теплом месте и регулярно поливать. Норма расхода воды 0,25 л. | Запланировать новые приобретения, составить или дополнить картотеку. |
В зависимости от географической широты, высоты над уровнем моря, времени года и местоположения растений (комната, парник, теплица) указанные периоды могут сокращаться или удлиняться, поэтому их можно придерживаться только в общем плане.